Город с богатой историей, одно время даже был столицей независимого царства, одного из тех, на которые развалился Китай между династиями Тан и Сун. Позже, во времена Южной Сун, когда прежняя столица, город Кайфэн, была утрачена из-за завоевания чжурчжэнями, Ханчжоу снова обрёл столичный статус. Ещё позже побывавший в Китае Марко Поло не обошёл его своим вниманием, и, говорят, назвал самым роскошным и красивым городом мира.
читать дальше
Но мы сам город увидели мельком, потому что ехали к озеру Сиху.
Высотные дома строят вот с такими отверстиями. Говорят - не знаю, правда ли - они нужны для того, чтобы могли пролетать драконы.
Озеро Сиху окружает парк, и сперва мы немного прошлись по нему.
Бамбук растёт.
Сам парк красивый.
Вовсю цветут паучьи лилии.
А вот и озеро Сиху. Изначально оно называлось Улиньшуй - Вода с горы Улинь. Впервые Сиху, то есть Западным озером, его назвал в своих стихах танский поэт Бо Цзюйи. Название так понравилось, что в конце концов стало официальным.
С трёх сторон озеро окружено горами, а с четвёртой примыкает к городской застройке.
По озеру плавают множество лодок и катеров, и мы тоже сели на катер, чтобы сделать круг по озёрной глади.
Отплываем от живописного берега.
Веками это озеро служило местом вдохновения для поэтов, художников и прочих людей искусства. Ходит даже байка, что озеро полностью рукотворное, вырытое руками местных крестьян. Но нет, озеро всё-таки естественного происхождения, рукотворными были соединённые с ним колодцы, из которых горожане когда-то брали воду. Говорят, остатки одного из колодцев возрастом почти в тысячу лет сохранились и по сей день.
Ну и да, озеро чистили и углубляли - само по себе оно не глубоко, где-то метра 3 в самом глубоком месте, - причём вырытая в процессе земля тут же шла на насыпку искусственных островов и постройку дамб, соединяющих берега с островами. Постройкой одной из этих дамб, к слову сказать, руководил Бо Цзюйи, бывший не только поэтом, но и крупным чиновником, губернатором этих мест. А другую дамбу построил ещё один поэт и по совместительству губернатор, но уже эпохи Сун - Су Дунпо.
Катера, на которых плавают туристы.
Какие-то антенны, но уже не помню, что это такое.
Вот такие берега.
Вдалеке виднеется Пагода Баочу. Построена была в 963 году.
В ней девять ярусов, 45 метров высотой. Плюс стоит на холме.
Ещё виды.
Что вот это такое, я до конца не уверена. Скорее всего, это храм Цзинцы, где висит знаменитый колокол, в честь которого один из видов озера Сиху именуется "Вечерний звон с горы Наньпин". Эти виды постоянно упоминаются, но ни одно,сука, ни одно перечисление не сопровождается фотографией!
Справа, за корабликом виднеется пагода Лайфэн.
Когда Ханчжоу ещё был столицей отдельного царства, его правитель в 975 году возвёл пагоду в честь дня рождения своей наложницы. Тогда она так и звалась - Хуанфэйта, Пагода наложницы Хуан, по позже её переименовали в честь холма, на котором она была возведена.
Но то, что мы сейчас видим - на самом деле новодел. Пагода была сожжена в XVI веке японскими пиратами, которые однажды захватили и разграбили богатый торговый Ханчжоу. Осталось лишь кирпичное основание, но и оно окончательно рухнуло в 1924 году из-за того, что добрые горожане повадились растаскивать его по кирпичику. Но не для строительных нужд, как можно было подумать. Нет, они так высоко почитали это место, что решили, будто порошок из кирпичей отводит болезни и предотвращает выкидыши.
В общем, пагоду отстроили заново всего лишь в 2002 году. А ещё говорят, что под ней была заключена знаменитая Белая Змея. Когда-то она приняла человеческий облик и вышла замуж за человека. Супруги жили в любви и согласии, пока не появился буддистский монах, считавший, что не положено всяким там оборотням тереться среди людей, и навсегда заточил Белую Змею под землёй. Впрочем, в более поздних вариантах легенды конец стал оптимистичнее - там Белая Змея побеждала монаха и отстаивала своё право на простое человеческое счастье. Так или иначе, но, говорят, дух Белой Змеи до сих пор витает над озером.
А вот тут я попыталась снять торчащие из воды маленькие пагодки, именуемые Три омута, отражающие луну. Но получилось так смазано, что ничего и не разглядишь.
А между тем это место известно каждому, даже не интересующемуся историей китайцу, потому что отпечатано на банкноте в один юань. Называется так потому, что в Праздник Середины осени в них помещали свечи, и круглые окошки светились, как ещё одни луны.
Прогулка закончена. Вот так наш катерок выглядит со стороны.
Ещё немного гуляем по парку.
Вот такое мороженное там продаётся. Даже есть жалко.
Ну как же без плакучей ивы.
Уточки.
А потом мы нашли цветущие лотосы. Севернее они уже отцвели, а тут ещё есть. Правда, белые, а не розовые, как обычно.
И поехали мы дальше - на чайную плантацию.
Вот так эта плантация выглядит вблизи.
Листья чая.
Склоны гор.
И наша группа почти в полном составе.
Чан для высушивания и обжаривания листьев. В хозяйстве, в которое нас привезли, это делается вручную.
Вход в дегустационный зал. Посреди клумбы торчит памятник автору трактата о чае, но я не помню его имени.
Тематический фонтанчик.
И рядом растёт лилия.
Дегустация чая. Местная мастерица рассказывает о тонкостях обработки и свойствах чая.
Только что заваренный зелёный чай местного сорта. Горький, но, говорят, о-очень полезный.
Галерея вокруг зала расписана картинами под старину.
Поехали мы дальше, и приехали в Линъиньсы - Храм Прибежища души.
У входа нас встречает дракоша.
Монастырь этот был основан в 328 году н.э., и считается самым древним и значимым на всём Юго-востоке Китая. И здесь есть свои высеченные в гротах статуи, хотя и не столь известные и большие, как в Лунмэне.
Гора, на которой стоит монастырь, называется Фэйлайфэн - Скала, Прилетевшая издалека. Так её назвал основатель монастыря монах Хуэйли (букву "э" китайцы не произносят, это мы её вставляем для приличия). Потому что эта гора напомнила ему гору Стервятника (она же Орлиная, как правильно - бог весть, но говорят, на ней медитировал и проповедовал сам Будда), которую он видел у себя на родине в Индии - и дал волю внутреннему поэту. Но легенда, конечно, гласит, что часть индийской горы действительно прилетела сюда за одну ночь - для буддистского закона нет ничего невозможного! Кстати, по составу минералов эта гора действительно отличается от остальных окрестных гор.
Всего здесь более 470 изваяний.
В пещере сидит кто-то плохо различимый.
По камешкам переходим через ручей.
На другой стороне статуи постарше. В целом здешним Буддам насчитывается от 1000 до 700 лет.
Символом храма считается статуя монаха Будая, по прозвищу Смеющийся Будда, который сидит в нише в окружении восемнадцати архатов. Будай считался воплощением Будды Майтрейи.
Небесный Царь Вайшравана, который спустился на льве с небес во время рождения Будды.
Идём внутрь храмовых построек. За века своего существования Храм много раз перестраивался. В 1982 году он был объявлен национальным объектом культурного наследия, а в 2000 году внесён в список ЮНЕСКО.
Первый, как и положено, Зал Небесных Царей, но мы как-то быстро его проскочили, и Царей я не сняла.
Только Будду Майтрейю и стоящего с ним спина к спине Вэй То, хранителя монастыря. И те не очень получились. Вей То сделан из цельного ствола камфорного дерева, высота статуи 2,5 метра, возраст более 700 лет.
Главный Зал Махавиры, он же Дасюн Баодянь - Зал Великого Мудреца.
Перед Залом курильница. Забрось монетку внутрь, и по примете будет тебе счастье.
Внутри Зала находится позолочённая статуя Будды Шакьямуни, вырезанная из камфорного дерева. Самая большая в Китае деревянная статуя сидящего Будды, но почему-то я её не сняла! Или, может, сняла, но фото получилось таким смазанным, что я его удалила. В общем, его нет, и это очень обидно.
Но поснимала то, что вокруг. Это статуи двадцати богов-хранителей буддизма.
Статуя богини Гуаньинь стоит на гигантской рыбе, на которой она передвигается по мировому океану. В целом же композиция изображает историю отрока Судханы, который на пути к просветлению посетил 53 учителя, в том числе и богиню.
Следующий зал - Яоши Фо Дянь, Зал Будды Целителя.
Перед ним вот такой чан для благовоний.
Внутри статуя самого Будды Целителя, он же Будда Медицины, воплощение человеколюбия. В принципе, тот неснятый Будда на него очень похож, та же поза, только лицо побрюзгливей и спутников нет.
По сторонам от этого Будды - бодхисаттвы Сурьяпрабха (Солнечный свет) и Чандрапрабха (Лунный свет), боги солнца и луны соответственно.
Стены покрыты маленькими нишами, в каждой из которых находится статуэточка, но кого они изображают, я уже не помню.
Внизу резьба.
Алтарь.
Следующее строение именуется Зал Пятиста архатов.
И да, в нём действительно находятся бронзовые статуи 500 архатов, учеников Будды, принявших участие в первом буддистском соборе 543-542 гг до г.э, начавшемся через три месяца после смерти Будды. То есть, простите, ухода в Нирвану.
Зал имеет форму свастики, и архаты сидят вдоль стен. Статуи современные, каждая имеет в высоту 1,7 метра и весит около тонны. Двух одинаковых среди них нет.
По слухам, где-то там есть статуя единственной среди них архата-женщины, но если и есть, мы её не видели.
В центре зала находится бронзовый балдахин, под которыми сидят четыре главных бодхисаттвы китайского буддизма. Это самая высокая цельная бронзовая конструкция в мире. На нас смотрит Манджушри, бодхисаттва мудрости, с плохо видимым мечом для рассечения тьмы невежества в руке.
Самантабхадра - бодхисаттва дхармы, покровитель изучающих буддистскую примудрость.
Гуаньинь - бодхисаттва милосердия.
Дицзан - наместник Будды на земле до прихода Будды Майтрейи, покровитель душ умерших.
Монастырь можно было осматривать ещё долго, но время поджимало, уже начинало темнеть. А закончился день разочарованием. Нам был обещан наружный осмотр Пагоды Шести гармоний (имеются в виду Небо, Земля и четыре стороны света). И вот это всё, что мы увидели!
Деревья заслоняют пагоду, а ближе не подойти - турникет, извольте покупать билеты, а они программой не предусмотрены. Желающих разориться на них самостоятельно только ради того, чтобы увидеть строение снаружи, не нашлось, а для детального осмотра времени уже не было. Мы попытались обойти пагоду в надежде, что где-то вид будет получше, но так ничего и не разглядели.
Вот это было мной куплено по дороге, сфоткала с уже откусанным куском. Подозреваю, что это вид лунного пряника - во всяком случае, внутри соответствующая начинка, паста из сладких бобов и наверное утиный (во всяком случае, точно не куриный) желток. И невкусно до изумления! Еле-еле доела в несколько приёмов.
И всё равно закончу китайской поговоркой: "На небесах рай, а на земле - Сучжоу и Ханчжоу!"
Высотные дома строят вот с такими отверстиями. Говорят - не знаю, правда ли - они нужны для того, чтобы могли пролетать драконы.
Озеро Сиху окружает парк, и сперва мы немного прошлись по нему.
Бамбук растёт.
Сам парк красивый.
Вовсю цветут паучьи лилии.
А вот и озеро Сиху. Изначально оно называлось Улиньшуй - Вода с горы Улинь. Впервые Сиху, то есть Западным озером, его назвал в своих стихах танский поэт Бо Цзюйи. Название так понравилось, что в конце концов стало официальным.
С трёх сторон озеро окружено горами, а с четвёртой примыкает к городской застройке.
По озеру плавают множество лодок и катеров, и мы тоже сели на катер, чтобы сделать круг по озёрной глади.
Отплываем от живописного берега.
Веками это озеро служило местом вдохновения для поэтов, художников и прочих людей искусства. Ходит даже байка, что озеро полностью рукотворное, вырытое руками местных крестьян. Но нет, озеро всё-таки естественного происхождения, рукотворными были соединённые с ним колодцы, из которых горожане когда-то брали воду. Говорят, остатки одного из колодцев возрастом почти в тысячу лет сохранились и по сей день.
Ну и да, озеро чистили и углубляли - само по себе оно не глубоко, где-то метра 3 в самом глубоком месте, - причём вырытая в процессе земля тут же шла на насыпку искусственных островов и постройку дамб, соединяющих берега с островами. Постройкой одной из этих дамб, к слову сказать, руководил Бо Цзюйи, бывший не только поэтом, но и крупным чиновником, губернатором этих мест. А другую дамбу построил ещё один поэт и по совместительству губернатор, но уже эпохи Сун - Су Дунпо.
Катера, на которых плавают туристы.
Какие-то антенны, но уже не помню, что это такое.
Вот такие берега.
Вдалеке виднеется Пагода Баочу. Построена была в 963 году.
В ней девять ярусов, 45 метров высотой. Плюс стоит на холме.
Ещё виды.
Что вот это такое, я до конца не уверена. Скорее всего, это храм Цзинцы, где висит знаменитый колокол, в честь которого один из видов озера Сиху именуется "Вечерний звон с горы Наньпин". Эти виды постоянно упоминаются, но ни одно,
Справа, за корабликом виднеется пагода Лайфэн.
Когда Ханчжоу ещё был столицей отдельного царства, его правитель в 975 году возвёл пагоду в честь дня рождения своей наложницы. Тогда она так и звалась - Хуанфэйта, Пагода наложницы Хуан, по позже её переименовали в честь холма, на котором она была возведена.
Но то, что мы сейчас видим - на самом деле новодел. Пагода была сожжена в XVI веке японскими пиратами, которые однажды захватили и разграбили богатый торговый Ханчжоу. Осталось лишь кирпичное основание, но и оно окончательно рухнуло в 1924 году из-за того, что добрые горожане повадились растаскивать его по кирпичику. Но не для строительных нужд, как можно было подумать. Нет, они так высоко почитали это место, что решили, будто порошок из кирпичей отводит болезни и предотвращает выкидыши.
В общем, пагоду отстроили заново всего лишь в 2002 году. А ещё говорят, что под ней была заключена знаменитая Белая Змея. Когда-то она приняла человеческий облик и вышла замуж за человека. Супруги жили в любви и согласии, пока не появился буддистский монах, считавший, что не положено всяким там оборотням тереться среди людей, и навсегда заточил Белую Змею под землёй. Впрочем, в более поздних вариантах легенды конец стал оптимистичнее - там Белая Змея побеждала монаха и отстаивала своё право на простое человеческое счастье. Так или иначе, но, говорят, дух Белой Змеи до сих пор витает над озером.
А вот тут я попыталась снять торчащие из воды маленькие пагодки, именуемые Три омута, отражающие луну. Но получилось так смазано, что ничего и не разглядишь.
А между тем это место известно каждому, даже не интересующемуся историей китайцу, потому что отпечатано на банкноте в один юань. Называется так потому, что в Праздник Середины осени в них помещали свечи, и круглые окошки светились, как ещё одни луны.
Прогулка закончена. Вот так наш катерок выглядит со стороны.
Ещё немного гуляем по парку.
Вот такое мороженное там продаётся. Даже есть жалко.
Ну как же без плакучей ивы.
Уточки.
А потом мы нашли цветущие лотосы. Севернее они уже отцвели, а тут ещё есть. Правда, белые, а не розовые, как обычно.
И поехали мы дальше - на чайную плантацию.
Вот так эта плантация выглядит вблизи.
Листья чая.
Склоны гор.
И наша группа почти в полном составе.
Чан для высушивания и обжаривания листьев. В хозяйстве, в которое нас привезли, это делается вручную.
Вход в дегустационный зал. Посреди клумбы торчит памятник автору трактата о чае, но я не помню его имени.
Тематический фонтанчик.
И рядом растёт лилия.
Дегустация чая. Местная мастерица рассказывает о тонкостях обработки и свойствах чая.
Только что заваренный зелёный чай местного сорта. Горький, но, говорят, о-очень полезный.
Галерея вокруг зала расписана картинами под старину.
Поехали мы дальше, и приехали в Линъиньсы - Храм Прибежища души.
У входа нас встречает дракоша.
Монастырь этот был основан в 328 году н.э., и считается самым древним и значимым на всём Юго-востоке Китая. И здесь есть свои высеченные в гротах статуи, хотя и не столь известные и большие, как в Лунмэне.
Гора, на которой стоит монастырь, называется Фэйлайфэн - Скала, Прилетевшая издалека. Так её назвал основатель монастыря монах Хуэйли (букву "э" китайцы не произносят, это мы её вставляем для приличия). Потому что эта гора напомнила ему гору Стервятника (она же Орлиная, как правильно - бог весть, но говорят, на ней медитировал и проповедовал сам Будда), которую он видел у себя на родине в Индии - и дал волю внутреннему поэту. Но легенда, конечно, гласит, что часть индийской горы действительно прилетела сюда за одну ночь - для буддистского закона нет ничего невозможного! Кстати, по составу минералов эта гора действительно отличается от остальных окрестных гор.
Всего здесь более 470 изваяний.
В пещере сидит кто-то плохо различимый.
По камешкам переходим через ручей.
На другой стороне статуи постарше. В целом здешним Буддам насчитывается от 1000 до 700 лет.
Символом храма считается статуя монаха Будая, по прозвищу Смеющийся Будда, который сидит в нише в окружении восемнадцати архатов. Будай считался воплощением Будды Майтрейи.
Небесный Царь Вайшравана, который спустился на льве с небес во время рождения Будды.
Идём внутрь храмовых построек. За века своего существования Храм много раз перестраивался. В 1982 году он был объявлен национальным объектом культурного наследия, а в 2000 году внесён в список ЮНЕСКО.
Первый, как и положено, Зал Небесных Царей, но мы как-то быстро его проскочили, и Царей я не сняла.
Только Будду Майтрейю и стоящего с ним спина к спине Вэй То, хранителя монастыря. И те не очень получились. Вей То сделан из цельного ствола камфорного дерева, высота статуи 2,5 метра, возраст более 700 лет.
Главный Зал Махавиры, он же Дасюн Баодянь - Зал Великого Мудреца.
Перед Залом курильница. Забрось монетку внутрь, и по примете будет тебе счастье.
Внутри Зала находится позолочённая статуя Будды Шакьямуни, вырезанная из камфорного дерева. Самая большая в Китае деревянная статуя сидящего Будды, но почему-то я её не сняла! Или, может, сняла, но фото получилось таким смазанным, что я его удалила. В общем, его нет, и это очень обидно.
Но поснимала то, что вокруг. Это статуи двадцати богов-хранителей буддизма.
Статуя богини Гуаньинь стоит на гигантской рыбе, на которой она передвигается по мировому океану. В целом же композиция изображает историю отрока Судханы, который на пути к просветлению посетил 53 учителя, в том числе и богиню.
Следующий зал - Яоши Фо Дянь, Зал Будды Целителя.
Перед ним вот такой чан для благовоний.
Внутри статуя самого Будды Целителя, он же Будда Медицины, воплощение человеколюбия. В принципе, тот неснятый Будда на него очень похож, та же поза, только лицо побрюзгливей и спутников нет.
По сторонам от этого Будды - бодхисаттвы Сурьяпрабха (Солнечный свет) и Чандрапрабха (Лунный свет), боги солнца и луны соответственно.
Стены покрыты маленькими нишами, в каждой из которых находится статуэточка, но кого они изображают, я уже не помню.
Внизу резьба.
Алтарь.
Следующее строение именуется Зал Пятиста архатов.
И да, в нём действительно находятся бронзовые статуи 500 архатов, учеников Будды, принявших участие в первом буддистском соборе 543-542 гг до г.э, начавшемся через три месяца после смерти Будды. То есть, простите, ухода в Нирвану.
Зал имеет форму свастики, и архаты сидят вдоль стен. Статуи современные, каждая имеет в высоту 1,7 метра и весит около тонны. Двух одинаковых среди них нет.
По слухам, где-то там есть статуя единственной среди них архата-женщины, но если и есть, мы её не видели.
В центре зала находится бронзовый балдахин, под которыми сидят четыре главных бодхисаттвы китайского буддизма. Это самая высокая цельная бронзовая конструкция в мире. На нас смотрит Манджушри, бодхисаттва мудрости, с плохо видимым мечом для рассечения тьмы невежества в руке.
Самантабхадра - бодхисаттва дхармы, покровитель изучающих буддистскую примудрость.
Гуаньинь - бодхисаттва милосердия.
Дицзан - наместник Будды на земле до прихода Будды Майтрейи, покровитель душ умерших.
Монастырь можно было осматривать ещё долго, но время поджимало, уже начинало темнеть. А закончился день разочарованием. Нам был обещан наружный осмотр Пагоды Шести гармоний (имеются в виду Небо, Земля и четыре стороны света). И вот это всё, что мы увидели!
Деревья заслоняют пагоду, а ближе не подойти - турникет, извольте покупать билеты, а они программой не предусмотрены. Желающих разориться на них самостоятельно только ради того, чтобы увидеть строение снаружи, не нашлось, а для детального осмотра времени уже не было. Мы попытались обойти пагоду в надежде, что где-то вид будет получше, но так ничего и не разглядели.
Вот это было мной куплено по дороге, сфоткала с уже откусанным куском. Подозреваю, что это вид лунного пряника - во всяком случае, внутри соответствующая начинка, паста из сладких бобов и наверное утиный (во всяком случае, точно не куриный) желток. И невкусно до изумления! Еле-еле доела в несколько приёмов.
И всё равно закончу китайской поговоркой: "На небесах рай, а на земле - Сучжоу и Ханчжоу!"
Продолжение следует.